In der Gegend der Ziegeleien von Godavari
und Patan sehr oft Sichel und Hammer auf den Geschäften und auch
eingebrannt in die Hügel. Hans fotographierte das, und der Fahrer
lächelte etwas verlegen. "There are many communists?" "Yes".
Nachts.
Nach 11 Uhr. Heute saßen wir wieder mit den Deutschen zusammen und
redeten über alles Mögliche, so schrieb ich noch nicht. Obwohl es
viel zu schreiben gäbe.
Wir, suchten "unser " Haus, in dem wir,
meine Schwester und meine Eltern, im Jahr 1958 fast sechs Monate wohnten. Und
fanden es nicht. Alles verbaut. Hügel auf. Hügel ab. Häuser,
Wohnhäuser mit Innenhöfen, in denen Leute sitzen, auf dem Boden,
Frauen im Sari, Kinder, alte Leute, Männer.
Wir verließen um
zirka 11 Uhr das Hotel. Ich wollte zuerst eine Sonnenbrille kaufen. An der
Brücke war ein Gottesdienst beim Indra-Tempel. Mit Musik. So Art
Alphörnern. Wir fotographierten die prächtigen Lastautos, mit
schönen Bildern und Girlanden und Texten verziert.
Im Thamel gab es
keine Brillen. Auch keine "Kathmandu-Post". Schließlich fanden wir in der
New Road doch ein Brillengeschäft. Ich kaufte eine italienische Brille,
die mir ein älterer Mann in weißem Kleid stumm zeigte. Dann waren
wir Tee trinken im Restaurant des Plaza-Hotels. Auf dem Dach mit Blick auf den
Durbar-Platz, die Pagoden und bis nach Swayanbunath. Die Schalen waren nass,
das heißt der Konsum des Wassers, den wir hier absolut nicht trinken
sollen, war unvermeidlich. Nasse Schalen!!! Gute Frühlingsrolle.
Weiter stießen wir in den Süden der Stadt vor, wo ich unser Haus
vermute. Gemüsemarkt, Fischmarkt, Fleischmarkt. Bhimsen Tower. Von dort
aus wollten wir die Gegend begutachten. Aber der Eingang war versperrt. Kreuz
und quer im südlichen Teil von Kathmandu. In Vierteln ohne Touristen. Nur
Einheimische, darum auch eine Mischung aus dem Gefühl, gänzlich
deplaziert zu sein und etwas Angst. Schmale Gassen endeten in Sackgassen oder
Innenhöfen. Auch die neueren - schon heruntergekommenen Wohnbauten - so
wie gestern in Harisiddhi wie große mehrstöckige Bauernhöfe mit
Innenhof, wo sich das Leben abspielt.
Morgen ist das große Shiva
Ratri-Fest - ab 2 Uhr nachts. Vorbereitungsatmosphäre in der ganzen Stadt,
wie bei uns vor Ostern. Oft aufgestellt sind Baldachine,
Straßenstücke oder Platzteile sind mit Stellwänden, Paravans
abgetrennt. Hans glaubt, es sei heute sauberer gewesen als sonst und es
würde wegen Shiva Ratri gekehrt.
Die Leute haben uns wenig beachtet,
höchstens ein bißchen neugierig angeschaut, Kinder lachten und
sagten manchmal "Hallo". Wieder stellte ich fest, wie herzig die Kinder sind.
Die Buben spielen mit kleinen Ringen, die möglichst lange mit Stöcken
oder Drähten im Laufen gehalten werden müssen. Ab und zu gab es auch
winzige Geschäfte, aber großteils nur Wohnstraßen.
Überall die anmutigen Frauen in geschmackvollen Saris. Wir gelangten zu
der großen Tripureswar Marg, wo wir schon waren, aber viel weiter
westlich. Wir gingen bis dorthin, wo der Vishnumati (oder Bisnumati, die
Transkription der nepalesischen Schrift ist vielfältig) mit dem Bagmati
zusammenffließt. Brücken bzw. Flußufer sind das
Magenerhebendste.
(Die junge Ärztin aus Deutschland in unserem Hotel
sagt, als sie das erste Mal nach Madras gekommen sei, habe sie auf dem Weg vom
Flughafen zur Stadt brechen müssen beim Anblick des Schmutzes).
Hans
wollte zu der im Stadtplan eingezeichneten Seilbahn. Sie stellte sich als
desolate Materialseilbahn heraus. Ob hier noch etwas in Betrieb ist, war nicht
zu sehen. Eisensammler, Blechsammler, Eisenkleinindustrie. Hunde, Büffel,
fast nur Männer und Halden mit Stößen von Eisenstücken und
Hütten.
Dort passierten wir auch die central leprosy clinic. Ich weigerte
mich, weiterzugehen. Erstens aus Frust, weil natürlich von dem
weißenweißen Haus der Familie Rana, in dem wir gewohnt hatten,
nichts zu sehen war und zweitens wegen der Provokation, die wir darstellen. Wir
reichen Westler in dieser offensichtlich besonders armen Gegend. Obwohl wir
natürlich schon ziemlich k.o. und verstaubt ausschauten. Der zweite
Versuch, an das Ufer des Bagmati zu gelangen, weil wir zwischen den
Gebäuden eine Autobrücke, eine andere als vorgestern, durchschimmern
gesehen hatten. Zurück auf die breite Straße und gleich wieder weg
davon. Unmengen von stinkenden Autos. Die Autobrücke, die auf dem
Stadtplan noch gar nicht eingezeichnet ist und daneben die alte
Fußgängerbrücke, die Hängebrücke, die schwankte. Ein
Meter breit zirka, mit losen Brettern. Über diese Brücke gigngen
viele Leute über den Bagmati, hübsch gekleidete Frauen und Kinder,
obwohl sonst in dieser Gegend nur Motorradfahrer und junge Männer
herumgammelten.
Hier stießen wir auf den Pachali Bhairava-Tempel.
Das Heiligtum mit einer Pagode in ziemlich desolatem Zustand. Das
Flußufer zum Teil mit Stiegen befestigt. Ein Kindchen steckte den nackten
Popo auf dem abschüssigen Ufer gegen den Fluß hin und verrichtete
seine Verdauungsgeschäfte. Anschließend Ghats. Ich habe den
Fluß viel breiter in Erinnerung. Ziemlich ausgetrocknet war er heute.
Hier lag kein Müll. Einzelne kleine Heiligtümer reihten sich
aneinander. Aber nichts erregte meine Erinnerung. Flußufer, Tempel, auf
der anderen Seite des Flusses "Neubauten", wo es früher einmal Reisfelder
gegeben hat. Komisches leeres Gefühl.
Wir gingen dann durch die
Unterstadt zurück bis zur New Road. Zum Hanuman Dhoka-Palast. Dort hat ein
Ghurka-Soldat einen Saddhu-ähnlichen Mann niedergeschlagen. Der Alte mit
orangem Gewand und weissem wirren Haar hatte sich an irgendeinem Dreckloch zu
schaffen gemacht und der Polizist verwies ihn von dort. Letztes Mal war zirka
an derselben Stelle der Schlangenbeschwörer aufgetaucht. Wir wurden heute
weniger angestänkert. Obwohl Leben und Treiben hier war. Ich
fotographierte ziemlich blindlings den Bhairab, Shiva und Parvati und darunter
zwei Kinder, die mit entblößten Geschlechtsteilchen dasaßen.
Hans machte mich darauf aufmerksam. Shiva und Parvati auf menschlich. Ein
junger Bursche kam mit Ketten daher. Mich interessierte, wie teuer eine
einfache Granatkette sei. 100 Rupien (ös 25 !!) Er zeigte mir auch andere
aus Lapislazuli, Tigerauge, Türkis und goldenem Topas (Zitrin). Von jedem
das "Besonderste" und "Letzte" und "not tourist price". "Nepali-Price" oder so
ähnlich. Der Tourist-Preis wäre das Vielfache. Ich fragte, wer den
zahle. Aber irgendwie machen mir diese verschmitzten Burschen auch Spaß.
Neben dem jeweiligen Hauptverhandler immer drei, vier weitere junge Burschen
oder Kinder. Ich kaufte schließlich eine Granatkette um 25 Schilling. Ein
Wahnsinn. Vorher kauften wir heute schon Glasringe und Tikka beim Indra Chowk.
Und ein Bursche wollte mir Pfauenfedern verkaufen, die mir gefielen. "No,
tomorrow". Offensichtlich sah er ein, daß diese zu groß waren, zum
Herumtragen und drehte ums ein 25fach veränderbares Drahtspielzeugelchen
an. Ich kaufte auch Hefte und Ansichtskarten. Ein "Hans"-Heft und zwei
nepalesische Schulhefte. Es ist eine Kunst, wenig zu kaufen. Wir gerieten beim
Heimgehen in ein schmales Gäßchen, das sich als Gäßchen
meiner Erinnerung mit den Glasreifengeschäften entpuppte. Und die
schönen Sari-Geschäfte dort. Das heißt, die schönen Saris,
denn die Geschäfte sind ja weniger schön. Nach Hause. Von zirka 1/2 2
Uhr bis 1/2 6 Uhr marschierten oder standen wir ununterbrochen. Die Schuhe
stehen in Staub. Beim Zurückgehen zwei Hochzeiten, eine mit Musikanten und
zwei Autos mit Bräuten und dahinter noch Festgäste, die Frauen in
türkisen und roten seidenen Saris.
Gestern in Bhaktapur sahen wir
einen langen Zug weißgekleideter Leute, aber keine Leiche.
In
der Zeitung stand, daß Seniorpolitiker Singh weinte, bei der
Übergabe eines Literaturpreises, über den Niedergang der Demokratie
und gestern, daß Beamte noch immer nach 20 Jahren Dienst in den Ruhestand
treten müssen ohne Pensionsanspruch.
Ich wusch mir die Haare und bat
unsere Zimmerfrau, den Weberknecht und das große Spinnennetz zu
entfernen. Wir aßen Tandoori-Huhn, aber ich mußte soviel plaudern,
daß mir der Magen und der Bauch weh tun.
Gestern sahen wir, meint
Hans, den Mount Everest, soferne man ihn von Kathmandu aus überhaupt sehen
kann. Heute vielleicht nur den Langtang Lirung. Die junge Ärztin sagte,
daß sie keine Angst hat und schon zweimal um zehn Uhr über die
Brücke gekommen sei und daß die Taxler das Hotel nicht mögen,
weil es keine Prozente abgibt. Und daß sie sich vor dem Hundebellen in
der Nacht mit Oropax schütze. Und der Arzt sagte, das Hotel gehöre
einer amerikanischen Kette. Und die deutsche Dame, der anfangs schlecht war,
lud die junge Ärztin morgen auf eine Taxifahrt nach Godavari ein. Und die
Künstlerin war auch da, saß aber viel allein.
Es ist sicher
schon 12 Uhr nachts. Morgen, oder schon jetzt bald, ist Shiva Ratri in
Pashupatinath. Der kleine Pataner wird umsonst auf uns warten müssen. Die
fünfte Nacht hier.
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